Em Madri, a Elysian Tales começa onde os jantares terminam — na cozinha — e recusa o rótulo de passeio gastronômico.

Começa com um aperitivo servido no lugar errado. Não à mesa, mas entre as bancadas de aço de uma cozinha com estrela Michelin, sob o barulho das panelas e a atenção dividida de um chef que interrompe o serviço para uma conversa breve. É assim que se abre o roteiro gastronômico em Madri concebido por Marwa Preston, que em maio de 2026 lançou a Elysian Tales, uma operação europeia dedicada a um tipo de imersão que ela faz questão de não chamar de food tour.

A distinção não é pretensiosa; é precisa. Um percurso de quatro horas por quatro restaurantes do centro de Madri é, no papel, um roteiro de comida. Mas a lógica que Preston aplica inverte a coreografia habitual do turismo gastronômico. Em vez de degustar pratos prontos em sequência, o hóspede entra pela porta de serviço, cruza o território dos cozinheiros e entende, antes de qualquer garfada, como a cidade pensa o que serve.

Preston vem do software — passou anos na Microsoft — antes de migrar para a hospitalidade. Talvez por isso trate o roteiro como arquitetura de informação: cada parada é um argumento, e o conjunto forma uma tese sobre Madri. A promessa que ela verbaliza é ambiciosa e contida ao mesmo tempo. Mostrar a cena gastronômica por todos os ângulos, e não por uma única fatia dela.

O roteiro gastronômico em Madri, sem a coreografia do turista

As sessões são privadas e conduzidas por um anfitrião local — alguém que conhece o terreno culinário da cidade com a familiaridade de quem o frequenta, não de quem o decora. O formato acelerado é deliberado. Quatro endereços em quatro horas impõem ritmo, cortam a contemplação preguiçosa e obrigam a uma leitura comparativa: o que muda da alta cozinha para a taberna, do produto ao gesto, da tradição castelhana à ambição contemporânea.

A operação, que começou em Madri e rapidamente se expandiu para Lisboa e Barcelona, prepara agora a sua chegada a Paris. São quatro capitais europeias com repertórios culturais e culinários completamente distintos, mas a aposta de Preston é que a mesma estrutura — cozinha primeiro, cidade depois — funciona como chave de leitura em qualquer uma delas. O que se vende, no fim das contas, não é o acesso a um prato exclusivo, mas a compreensão de um lugar através de quem o cozinha. 

Há algo de anti-turístico nessa engenharia, e é justamente o que a torna interessante para quem já jantou nas melhores mesas de meia dúzia de cidades.
A novidade não está no ineditismo dos restaurantes, mas no ponto de entrada. Conhecer o chef antes do prato reordena a hierarquia da experiência: primeiro o autor, depois a obra.

Resta a pergunta que a própria Preston insiste em evitar. Se um percurso de quatro paradas por restaurantes estrelados não é um passeio gastronômico, o que é? A resposta, talvez, esteja menos no nome e mais na direção do olhar — que aqui aponta para a origem, e não para o resultado.