Toda cidade guarda as portas pelas quais alguém saiu jovem. Raras guardam, intactas, as portas pelas quais se pode voltar. No dia 9 de julho, na Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, a estreia de Maria Grazia Chiuri na alta-costura da Fendi encerrou um círculo que Roma levou trinta e sete anos para desenhar: a estilista que entrou na maison em 1989, aos 24 anos, para cuidar de acessórios, apresentou sua primeira couture como Chief Creative Officer da casa — no mesmo endereço afetivo onde tudo começou.
A estreia de Maria Grazia Chiuri na Fendi
O roteiro biográfico dispensaria ficção. Dos ateliês da Fendi — onde chegou à direção criativa de acessórios e couros ao lado de Pierpaolo Piccioli, supervisionando o nascimento da Baguette em 1997 —, Chiuri seguiu carreira até assinar a direção artística da Dior entre 2016 e 2024. Em outubro passado, voltou a Roma. A coleção de outono-inverno 2026-2027 é, portanto, menos uma apresentação do que uma prestação de contas: o que uma romana aprendeu no mundo antes de devolver o aprendizado à própria cidade.
Na passarela, a tese se enunciou sem arrogância. A coleção explorou a relação entre a roupa e o corpo — a peça como forma de expressão que reflete emoção, identidade, movimento e individualidade. Menos construção espetacular, mais escuta: a costura como conversa entre o tecido e quem o veste, resumida no espírito coletivo que a própria estilista sintetizou como menos eu, mais nós.
O espelho de 1985
O gesto mais eloquente da noite, porém, olhava para trás. Chiuri recriou Steps Through Work. Fendi / Karl Lagerfeld 1985, a exposição que celebrava as duas primeiras décadas de colaboração entre a casa e o alemão que redesenharia seu destino. Ao reencenar a mostra, a nova diretora criativa fez algo raro no calendário da moda: reconheceu que nenhuma estreia nasce do zero — toda assinatura nova escreve por cima de camadas anteriores, como os bordados que atravessam séculos sem pedir licença.
A plateia, entre Monica Bellucci, Sarah Jessica Parker e Jessica Alba, testemunhou esse diálogo entre tempos. Mas o público de celebridades era o detalhe menos romano da noite. O essencial estava na escolha do museu, na luz da cidade, na decisão de não transferir para Paris ou Milão um capítulo que só fazia sentido ali.
A Baguette, de novo
Entre os gestos da nova temporada está a revisitação do objeto que carrega as digitais da própria Chiuri: a Baguette, reapresentada em uma reedição de vinte modelos. Há justiça poética nisso. A bolsa que ela ajudou a criar em 1997 — e que ensinou a indústria a tratar um acessório como protagonista — retorna às mãos de quem a viu nascer. Não como relíquia, mas como vocabulário vivo, pronto para novas frases.
O que se viu em Roma, no fim, foi uma lição sobre pertencimento — tema que a alfaiataria italiana conhece como poucos. Carreiras brilhantes costumam ser medidas pela distância percorrida. A de Chiuri, a partir de agora, será medida pelo contrário: pela precisão com que soube voltar.
Partir foi aprendizado. Voltar é assinatura.
